Ich möchte mir gerne meine Lieblingslok die General Electric U-50 bauen, und wollte fragen was ich für RC-Teile brauche um alle 4 Drehgestelle zu Motorisieren....?

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Rote Steine....ich seh nur noch Rote Steine..

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Brauchts denn funktionell wirklich 4 getriebene Drehgestelle? Das macht nur Sinn, wenn Du eine sehr grosse Zahl an Wagen anhängst.

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ich möchte gerne 25-30 boxcars dranhängen......

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Es wäre vermutlich sinnvoller nur zwei Drehgestelle der Lok zu motorisieren und dafür einen oder mehrere der Waggons zusätzlich zu motorisieren.

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Viele Grüße
Dirk - Mail

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Oder die Lok mehr Gewicht zu geben. Vielleicht auch zwei Loks zu machen!

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Hallo trick34,

da ich von "echten" Loks sowas von keine Ahnung habe, habe ich erstmal meinen Freund Google befragt, und bin sowohl auf einen Wikipedia-Artikel als auch auf ein sehr anschauliches Datenblatt gestoßen.
Von den Proportionen her dürfte es im ersten Moment kein Problem sein, in einer solchen Lok reichlich Technik unterzubringen, aber ich melde mal leise Zweifel an:
Wenn Du halbwegs maßstabsgetreu bauen möchtest, kann es am Ende womöglich aussehen, wie auf diesem Foto. Wenn Du hingegen kürzer baust, wird es selbst in einer so großen Lok eng, weil Du mindestens einen Akku, einen Empfänger, einen Schalter (zum Ändern der Polarität) sowie die Kabel von 4 Motoren unterbringen mußt. Das wird heftig! Erschwerend kommt hinzu: Wenn 4 Motoren über einen Empfänger den Strom aus einem Akku saugen, könnte der Empfänger überhitzen und dann zeitweilig ausfallen.
Mein Tipp: Fange erstmal ganz klein mit nur einem motorisierten Drehgestell an und dann schau mal, ob überhaupt noch Platz in Deiner Lok ist.

Gruß

Thomas

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\\//_ Build long and ℘rosper!

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Hallo, (von Diesellokfan zu Diesellokfan)

ich muss Kirk - ausnahmsweise - mal Recht geben. Das ist nicht so einfach zu bauen, wie du denkst.
Zum einen ist natürlich die Länge ein Hindernis. Das Ding wird, mal so grob überschlagen mindestens 60 Noppen lang. (wenn man ein Drehgestell mit 9 Noppen Länge rechnet. Bei Eurobricks hat einer eine GP 6900 gebaut, die ist original 98ft lang, in LEGO hat der Nutzer sie 70 Noppen lang gebaut. Deine Lok ist laut Datenblatt 83ft lang, macht 60 Noppen.


Außerdem, und das ist das viel größere Problem, sind das nicht einfach vier Drehgestelle, die unter einer starren Grundplatte stecken - denn damit wirst du um keine auch noch so kleine oder weite Kurve herumkommen. Du kannst ja gern mal probieren, was passiert, wenn du vier Drehgestelle (oder der Einfachheit halber: Motoren) unter eine starre Platte steckst: Nix. Gerade aus fahren geht. Kurve nicht. Bergauf oder -ab wird auch schwierig.

Das ist bei dieser Lok etwas schwieriger. Da ich das Bild aus dem von Kirk verlinkten Datenblatt nicht verändern wollte (Urheberrechtskram), hier eine kleine Skizze:

Wenn ich die Sache richtig erkenne, ist die Lok wie oben gezeigt aufgebaut:

Zwei Drehgestelle (rot) hängen erst einmal an einem weiteren Drehgestell (blau), welches wiederum am Lokrahmen (grün) hängt. Ich nenn die roten mal "Drehgestell" und die blauen "Oberdrehgestell", "übergeordnetes Drehgestell" wäre zwar richtiger, ist aber auch viel länger.
Daraus ergibt sich, dass die Lok bei Kurvenfahrt zuerst mit dem vorderen Drehgestell lenkt, dann setzt die Drehbewegung am blauen Oberdrehgestell ein, dann am zweiten roten Drehgestell und dann genauso am hinteren Ende der Lok.

Das heißt bei einer Umsetzung in LEGO: Du brauchst eine Menge Platz zum Bau der Drehgestelle und Oberdrehgestelle, sodass die Lok etwas hochbeinig aussehen dürfte.
Außerdem ist das mit dem Antrieb so eine Sache:

Willst du Eisenbahn-Motoren nehmen, dann wird das mit der Kabelage hinten am Motor gar nicht so einfach. Außerdem die Anbringung aller vier Kabel am Empfänger - ob das gut geht?
Wählst du allerdings PF-Motoren, die du im Lokkasten unterbringst, dann entsteht folgendes Problem:

Die Pfeile sollen hier mal die Stellen zeigen, an denen du den Antrieb vom Lokkasten an die Räder weiterleiten kannst. (Also nimm einfach an, dort müssen die Achsen sitzen!). Ich hab außerdem mal angenommen, du willst alle acht Achsen antreiben. (Ich hab allerdings nur im vorderen Teil der Lok Pfeile eingez
Aber auch, wenn du dich entscheidest, nur eine Achse pro Drehgestell anzutreiben, brauchst du an den Stellen, wo zwei verschieden gerichtete Pfeile aufeinandertreffen ja irgendein Zahnrad, Differenzial oder eine Schnecke - und die brauchen Platz!

Das Problem, was Kirk beschrieben hat, ist allerdings gar nicht so heftig:

Ich hab in meiner Ludmilla (46 Noppen lang - und das ist schon arg lang für LEGO-Kurven) auch zwei Motoren, einen Akku, und einen Empfänger verbaut. Ein Schalter ist bei der Nutzung von PF-Motoren nicht notwendig, die Veränderung der Drehrichtung kannst du über Zahnräder lösen. Und mehr als zwei Motoren wirst du nicht einbauen, es sei denn, du baust einen Addierer pro Drehstell (nach Sariel - siehe sein Buch). Aber ob das dann noch da reinpasst, das ist allerdings wirklich eine Frage.

Allerdings zeigt sich bei meiner Ludmilla, dass die Verwendung von M-Motoren nicht gut gelöst ist. Die Lok fährt damit so langsam wie ein schwerer Kohlezug beim Bergstart. Ob L-Motoren eine Verbesserung bringen weiß ich nicht. Meine Drehgestelle sind aber auch mit Zahnrädern nur so gespickt:

Bei dir kommt zwar eine Achse pro Drehgestell weg, aber dadurch, dass du noch eine Umlenkung am Oberdrehgestell hast - und noch ggf. zwei weitere Drehgestelle dazubekommst - erhälst du enorme Kräfte, die dir die Teile wegdrücken. Selbst die Lumilla verliert ab und an ein paar Teile, die dem Druck nicht gewachsen sind.

Solltest du dennoch diese Lok bauen wollen, wünsch ich dir viel Erfolg. Das ist sicher alles ganz kniffelig, aber uU trotzdem möglich. Solltest du es hinkriegen - und es sieht noch dazu gut aus - hast du eine tolle Leistung vollbracht. Ich hab zumindest noch kein Modell dieser Lok im Netz gefunden. Kann sein, dass ich es übersehen hab, mit amerikanischen Loks hab ich es nicht so.
Den Zahn mit den 20-25 Boxcars kann ich dir aber an dieser Stelle dann doch schon ziehen:

Nicht möglich!

Ich hab mir mal die Anleitung des "Gondola"-Waggons auf railbricks angeguckt. Ist zwar kein Boxcar, sondern ein offener, aber ich fand den von seinen Abmessungen her am besten und man konnte die Länge gut zählen. Boxcars sind außerdem noch schwerer als der hier.

Der Aufbau des Gondola ist 31 Noppen lang, mit Drehgestellen und Kupplungen ist der sicher 37 Noppen lang.
20 davon sind dann 740 Noppen lang - das sind dann 5,92m. - nur die Waggons. Die Lok von 60 Noppen = 48cm noch dazu macht eine Gesamtzuglänge von 6,40m!!
Wo willst du damit rumfahren?

Vom Gewicht ganz zu schweigen? Ich weiß nicht, was LEGO.Magnetkupplungen aushalten, aber ...

MTM,
Diesellokfan

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Danke für die raschen Antworten

das es so kniffelig wird dachte ich mir, deshalb habe ich einen befreundeten eisenbahningeneur gefragt ob er mir sie plant und konstuiert....

zu der frage wo er fahren soll der zug: im garten da hab ich 1500m² platz

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Hi,

das mit dem Garten hört sich gut an. Welches Schienensystem wirst Du einsetzen? LGB? Eigenbau? Oder einfach Lego Schienen?

Falls Du bei Lego bleibst, die Kurvenradien sind da sehr eng. Ich empfehle daher sich mal das ME Models Railway System von ME Models anzusehen. Die produzieren verschiedene weitere Kurvenradien: http://www.me-models.com/store/

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Viele Grüße
Dirk - Mail

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Hallo,

wenn du solche schweren Geschütze auffährst, bedeutet das, dass das qualitativ gut wird?
Ich würde mich freuen.
Gab immer schonmal ein paar "Typen", die sich intensive Infos eingeholt haben und dann sah es doch irgendwie nach Standard-schnell-zusammengeschustert aus.

MTM

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Bei der Länge und dem Gewicht des Zugs kommt noch ein anderes Problem hinzu: Auf den Waggon, der gerade mitten in der Kurve steht, wirken sehr starke diagonale Kräfte. Besonders stark sind sie, wenn die meisten Waggons noch hinter der Kurve sind und die Lok vorne kräftig zieht. Wenn der Waggon dann noch sehr lang ist, wird es ihn nach innen von den Gleisen ziehen.

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da ich noch kein PF erfahrung habe ein paar fragen.....
1. wie sieht der lokmotor aus?
2. wie groß sind die einzelnen bauteile?
3. ob es besser wäre das alte 9 Volt system zu benutzen?
4. ob man 2 Lokomotiven mit einem sender betreiben kann?

und ich beatworte ein paar fragen

das gleisystem wird ein eigenbau mit holzschwellen, und aluschienen
zum bau habe ich in verschiedenen legoshops teile bestellt leider muss ich ein paar bauteile drucken lassen grrrr....
zu den waggons da bin ich mir noch nicht ganz sicher ob ich boxcars baue....hätte auch gern e orecars, gondolas, hopers,

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Schau mal hier, da sind alle verfügbaren Power Functions Elemente aufgelistet. Der 9V Zugmotor ist, vom
Format her, baugleich mit der PF. Der Vorteil vom 9V-System wäre, daß du dir die Verkabelung in der Lok sparen könntest, an sonsten hättest du aber nur Nachteile, bis hin zu fast nur noch gebraucht zu bekommenden Motoren, die Teuer sind und von denen niemand weiß, wie und wie lange sie schon genutzt wurden.

Wenn du die Bahn im freien betreiben möchtest, würde ich von der IR-Geschichte Abstand nehmen und mir eher mal den sbrick anschauen, der über Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet gesteuert wird. Damit könntest du auch Problemlos weit mehr als 2 Loks steuern.

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Hallo,

aus eigener Erfahrung möchte ich gerne ein paar Anmerkungen machen. Z.T wurde einiges ja schon von meinen Vorrednern hier geschrieben.

1. PF im Freien ist eine sehr "untaugliche" Idee. Die Reichweite ist ja so schon sehr begrenzt, bei Sonnenlicht funktioniert es z.T. gar nicht.

2. Stromversorgung: Bei langen Zügen wirst Du eher mehr als nur zwei Motoren brauchen, da kannst Du Batterien wechseln bis es keinen Spass mehr macht.

3. Kurvenradien: Wie schon geschrieben, zu eng. Ich habe mir notdürftig damit geholfen, immer Gerade und Kurven abwechselnd zu verbauen. Ohne diesen "Trick" kippen die Waggons irgendwann einfach aus der Kurve (seitliche Zugkräfte, hat hier ja schon jemand geschrieben).

4. Höhenunterschiede: Wie man im letzten Teil meines Videos sieht, wird der Zug erst langsamer, stoppt dann fast, und beschleunigt anschließend sehr rasch. Schuld war eine wirklich sehr kleine Anhöhe im Gleisverlauf. Das waren sicher nicht mehr als maximal 5cm, aber ohne Nachregeln sieht das dann so aus wie bei mir

5. Trafo: Die Originaltrafos sind einfach zu schlapp. Selbst der von mir verwendete graue 12V Trafo hat nach ein paar Runden abgeschaltet. Bei großen Streckenlängen, wie z.B. im Garten, sollte der Trafo schon genug Leistungsreserven für die entsprechende Anzahl der verwendeten Motoren haben

6. Kupplungen: Die Magnete machen bei mir so ab ca 40 Waggons schlapp, bei den neueren Kupplungen kann man oben und unten mit einem 2er-Plättchen verstärken, oder man verzichtet direkt auf die Magnete und kuppelt z.B. mit einem Liftarm.

Leistungsdaten zu den Motoren findest Du hier: http://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
Das angesprochene Video meines Zuges hier: http://youtu.be/uo9ZK-LHsVw

Über Bilder Deines Projektes, insbesondere der custom-Schienen, würde ich mich freuen.

Gruß

Stephan

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Gruß
Stephan

Evolution ist gnadenlos. Wenn wir unser Gehirn nicht gebrauchen, nimmt es uns die Natur wieder weg

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gestern hab ich mich mit meinem bekannten mal versucht, eines der doppeldrehgestelle zubauen, und stellten fest das es nicht möglich ist mit den kabeln, da ich ja 2 drehpunkte habe.....

daher habe ich beschlossen statt der normalen GE U-50, die GE U-50B zubauen mit 2 3 achsgestellen

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Bevor wegen der Stromversorgung auf das alte, mittlerweile teure, 9V-System gewechselt wird, würde ich eher überlegen, die Batteriebox gegen einen (oder mehrere) Lithiumakku(s) zu tauschen und die evtl. in die Waggons auszulagern.

Beim Neueinstieg in die Lithiumwelt würde ich die Lifepo4-Akkus empfehlen. Mit 2 Zellen haben die zwar nominell "nur" 6,6V, tatsächlich halten sie aber die meiste Zeit eine höhere Spannung als 6 Batterien mit anfänglich 9V. Sie halten die Spannung bis zum Schluss sogar so gut, daß man meinen könnte, der Sprit beim Verbrenner ist leer, so schnell bricht die Spannung dann ein.

Ein Vorteil eines zweizelligen Lifepo4 Akkupack ist, daß man ihn auch mit einem Ladegerät für 6V Bleiakkus laden kann, wie es sie z.B. günstig bei Conrad gibt, es muß nur ein elektronisch geregeltes sein. Außerdem liefern sie auch die angegeben Kapazität, wärend bei anderen Akkutypen etliche Prozent nicht nutzbar sind. Bei einem so großen Projekt wäre es denkbar, mehrere Akkupacks in Waggons unter zu bringen und diese parallel zu schalten.

Der PF-Eisenbahnmotor wird unter Vollast maximal 500mA ziehen, mehr würde er thermisch nicht lange überleben. Die Lifepo4 von A123-Systems haben eine Kapazität von 2,3Ah. Mit einem Motor wären das etwa 4 Stunden Fahrzeit, bei 2 Motoren 2 Stunden und mit 4 Motoren noch eine Stunde, wobei das nur Theorie ist. Praktisch ist es durch aus möglich, daß sich die Fahrzeiten nicht halbieren, da sich die Motoren die Arbeit teilen und so evtl. überhaupt nicht voll ausgelastet werden. Die Fahrzeiten würden sich dann noch entsprechend verlängern. Preislich kommt man, auf Dauer, mit Akkus eh günstiger weg, als wenn man dauernd Batterien kauft.

Der Nachteil des ganzen ist halt, daß man Fremdteile einsetzen muß, was nichts für Puristen ist.

Ich habe mir aus einer überzähligen Batteriebox einen Adapter gebaut, mit dem ich meine vorhandenen Akkus auch beim Lego nutzen kann:

Für weitere Infos und passende Links kannst du mir gerne eine PN zukommen lassen.

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Hallo trick34,

ich würde die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen! Die Darstellung von MTM mag zwar technisch korrekt sein, aber wer sagt denn, daß Du das auch so in LEGO umsetzen mußt? Einer meiner Mitaussteller (Sbbdriver), der leider nur sehr selten hier im Forum aktiv ist, hat für seine Loks eine sehr kreative Lösung gefunden: Bei seinen Loks sind nur die beiden äußeren Drehgestelle "herkömmlich" befestigt. Die beiden inneren "Dreh"gestelle hingegen sind jeweils an ihren äußeren Nachbarn angeflanscht. LEGO macht es ähnlich im Lone Ranger Zug (Set 79111, Heft1, Seite 18 - zu bekommen als Download bei service.lego.com). In engen Kurven sieht es zwar etwas seltsam aus, aber es funktioniert einwandfrei.
Leider habe ich trotz intensiver Suche keine Fotos von Sbbdriver gefunden, aber ich denke, mein LoneRanger-Beispiel verdeutlicht das Prinzip.

Gruß

Thomas

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\\//_ Build long and ℘rosper!

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habe heute mit einem bekanten der bei einer firma arbeitet die kleinst getriebemotorenmit hohem drehmoment herstellt, bin am überlegen ob ich 4 kleingetr.motoren in die drehgestelle baue, stromversorgung mit lithium akkus, und evtl. eine RC-Anlage einbaue statt PF....

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Hallo trick34,

ich habe mir mal den Spaß gemacht, die Lok im LDD zusammenzuklicken. Sicherlich hat meine Version noch viel Verbesserungspotential, aber mir ging es hauptsächlich um ein Modell, das den original Proportionen entspricht. Anhand des Datenblatts habe ich ausgerechnet, daß die Lok 7 Noppen breit und 64 Noppen lang sein muß, wobei der Maßstab mit 1:54 nochmal deutlich unter Minifig-Masstab (ca. 1:40~1:45) liegt, aber noch größer wäre vermutlich ziemlich sinnlos. Wenn man die Lok aus der üblichen Perspektive von schräg vorne zeigt, kann man sich noch damit anfreunden:

Wenn man die Lok aber von der Seite anschaut, ist sie einfach nur noch lang:

Wenn ich sie tatsächlich bauen würde, würde ich im Mittelteil mindestens 4 oder 8 Noppen weglassen, damit sie zumindest halbwegs um die Kurven kommt.
Vom finanziellen Aspekt her wären die 8 verbauten Motordekorationen in Grau eine ziemliche Investition. Bei Bricklink kosten die Teile um 8 Euro/Stück.
Die Lok sollte wahlweise mit 2x PF oder 2x 9V motorisierbar sein.

Gruß

Thomas

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\\//_ Build long and ℘rosper!

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habe mir heute mal den scherz erlaubt, und habe mir mit platten den 6x64 rahmen für die lok gebaut und habe 4 drehgestelle drunter gestellt, habe sie bei einem freund über seine gleise gejagt und stellte fest das "MONSTER" kommt um keine standart legokurve rum.....sie kippt einfach um, und das ohne aufbau......

daher werde ich statt der U-50 die 'U-50B/C mit stark verkürztem rahmmen, und mit 2 dreiachsdrehgestelle bauen.

denke das müsste gehen?

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Auch bei einem deutlich größeren Radius klappt ein starrer Rahmen mit 4 Drehgestellen nicht. Du musst die Drehgestelle wie bereits aufgezeigt aufhängen.

Auch bei den jetzt angedachten 3-Achsigen Drehgestellen wirst Du noch Probleme bekommen. Diese kannst Du lösen, wenn Du an der mittleren Achse Räder ohne Spurkranz verwendest oder die Dritte Achse als lose Laufachse ausbildest.

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Gruß
Thomas

mein Blog
meine Eisenbahnräder - mit funktionierendem Download

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Schau dir mal die riesigen Lokomotiven von Jason Steinhurst an. Es sind zwar Dampfloks, wie z.B. die Big Boy, dort kannst du aber sehen, wie man ein ellen langes Fahrwerk um die original Legokurve bekommt. Ohne Kompromisse wird es aber nie gehen.

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ich habe mir die "Giants of the West" angeschaut er verwendet jede menge drehplatten für das fahrwerk, bei der U-50 gibt es nur die 4 drehpunkte der drehgestelle hab es real und an einer 1/87 U-50 vom kollegen angeschaut.....

bevor ich weiter mache werde ich mich ganz langsam und stück für stück voranarbeiten, werde mir erstmal 1-2 güterzüge hollen und experimentieren......!!!

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Wie bereits erwähnt, würde ich die Drehgestelle nicht aufhängen, sondern anhängen. Ich habe mich deshalb auch mal an einer Zeichnung versucht:

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\\//_ Build long and ℘rosper!

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am besten die antriebsdrehgestelle als drehpunkt und die unmotorisierten als zuggestell/schubgestell muss dann die um-gestelle am antrieb und am rahmen befestigen so das sie bei vor-rückfahrt sich nicht verschieben....

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Rote Steine....ich seh nur noch Rote Steine..

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