Hallöchen ich hoffe das ich es hier an der richtigen stelle poste.
Da der Verbrauch von den Batterien mich schon sehr stört bei meinem Zug und die Handelsüblichen Akkus mit 1,2V für mich keine Option sind habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Leider bin ich mir nicht sicher ob das wirklich so funktioniert wie ich mir das Vorstelle und hoffe das man mir hier weiterhelfen kann.

Ich würde gerne LifePo4 Akkus in den Hub einbauen mit der Form 10400. Dadurch sehen die aus wie normal AAA Batterien aber haben eine Nennspannung von 3,2V. Würde bei 3 Akkus also 9,6V ergeben und die restlichen 3 plätze würde ich mit sogenannten Dummy Batterien füllen (Batterien ohne Spannung die einfach nur die Spannung der Akkus weiterleiten. Da steht bei den Akkus aber auch was von Ladeschlussspannung von 3,7V da stellt sich mir die frage geben die immer die 3,2V aus ? Kann das ganze so in der Form überhaupt funktionieren ? Ich suche eine Lösung wo möglichst wenig modifiziert werden muss da mein Sohn auch mit dem Zug spielt.

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Sephiroth91 hat geschrieben:

Hi "Sephiroth91",

natürlich geht die Geschwindigkeit mit abfallender Spannung zurück.
Der Witz bei den Eneloops ist aber gerade, dass die bis kur vor Vollentladung immer noch 1,2V abgeben.
Und die 6x1,2 V sind dicke genug: das reicht die Züge so weit auf Tempo zu bringen, dass sie noch so eben die Kurve ohne Entgleisung nehmen.

Wenn es Dir darum geht, mit einem Motor 12 Waggons auf Schwung zu halten oder Rampen hochzuklettern: dafür ist die L-Spur leider kaum gemacht. Da solltest Du über Wälzlager in den Waggonachsen nachdenken (Zahlreiche gute Tutorials auf Youtube und anderswo). Und wenn Du die aktuelle Generation Züge gekauft hast: deren Plastik-Räder ohne Metallachsen leiden unter höherer innerer Reibung. Selbst gebrauchte Radsätze irgendwelcher Züge 1990 bis 2022 sind da meist besser. Statt an den batterien zu fummeln, sollteman die schlechten Radsätze rauswerfen (DA hat Lego echt mal richtig grossen Mist verzapft!).

Letzter Tip an Sparfüchse: Es geht das glaubwürdige Gerücht, dass die Akkus bei IKEA tatsächlich oft umgelabelte Eneloops sein sollen. Auffällig ist deren niedrige Kapazität (exakt die Werte von Eneloop) und dann steht auch in Winzschrift etwas von Made in Japan drauf (aktuell bei meinem Testkauf sogar nur auf französisch).

Sollte der Ursprung NICHT Japan sein, dann Finger weg. Sonst kann man es für 4,99 je 4 Zellen AAA und auch 4,99 für 4 Zellen AA durchaus wagen. Das ist unter 50% zu Eneloop. Selbst wenn das B-Ware aus dem Originalwerk wäre, ist der Preis zu rechtfertigen. Sonst habe ich bisher über 100 Stück Originale durch und würde keine Fremdmarke haben wollen.

Gruß

Ben

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mehr Bilder gibt's hier:

"blay s....!" - Aber China Klone (puke!) sind noch viel schlimmer...

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Ben® hat geschrieben:

Sorry Ben, aber genau das machen die (original Sanyo) Eneloops eben seit ein paar Jahren nicht mehr.
Im Gegenteil, sie lassen nach meiner Erfahrung sogar nach einem Jahr Lagerung massiv nach.
Das war früher nicht so!
Und daraus (also dass sie über Jahre die Kapazität behalten haben) beziehen die Eneloop-Akkus ihren Ruf!
Es mag sein, dass Deine(!) Erfahrung eine andere ist, weil Du die Akkus regelmäßig nutzt.
Ich als "einmal im Jahr Nutzer" kann Dir aber mitteilen:
die Qualität der Eneloops hat in den letzten 10 Jahren abgenommen.
und zwar massiv

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lostcontinent:
ein wunderbarer/absolut merkwürdiger Film von 1968 mit Hildegard Knef......

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lostcontinent hat geschrieben:

Selbstentladung und das Behalten der Kapazität sind bei Akkus zwei paar Schuhe.

Gruß
R.G.

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Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Mir stellt sich gerade die frage ob günstige Alkaline Batterien wirklich immer mit 1,5V geladen sind ?
Es handelt sich um den Schnellzug Lego 60337 allerdings mit 4 Anhängern und selbst bei frisch eingesetzten Batterien empfinde ich den bei Höchstgeschwindigkeit gerade mal so als okay. Er dürfte ruhig noch einen ticken schneller sein. Bei euren Antworten habe ich aber den Eindruck bei vollen 9V müsste der Zug in der Kurve eher rausfliegen wovon der Zug weit entfernt scheint.

Ich bin durch Zufall auf Li-Ion Akkus gestossen in AAA Form die so gemacht sind das sie von Anfang bis Ende immer Konstant 1,5V ausgeben und dann einfach nur direkt abschalten wenn sie leer sind.
Hier mal ein Beispiel: Akku

Hat damit schon jemand erfahrung oder Meinungen zu ?

Ich bin auch auf NiZN Akkus gestossen die sollen die Spannung ähnlich gut halten. Die sind mit 1,6V angegeben aber haben wenn sie ganz aufgeladen sind 1,8V-1,9V das wären dann aber so um die 10,8V für den Hub. Ich habe gelesen alles über 10,5V problematisch ist für den Hub. Wäre das machbar oder ist davon eher abzuraten ? Wie gesagt ich hätte auch nichts gegen eine Lösung die sogar etwas über 9V liegt solange es dem Hub nicht schadet.

Gruß
Sephiroth

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Wenn ich mir das so durchlese, bin ich froh, mein vor kurzem gefassten Vorhaben, auf moderne System mit Akkus, Batterien o.ä. umzusteigen, nicht umgesetzt zu haben. Schon die Tatsache, dass ich mir bei 12V (digital oder analog) das ganze Gefummel mit den Akkus spare, finde ich angenehm. Dazu stehen bei mir alle Loks direkt zum Losfahren bereit, nix Power Schalter usw.
Eigentlich wollte ich auf LiPos umbauen. Das hätte auch die schrecklich große Powered Up Batteriebox auf ein Minimalmaß verkleinert. Aber dann wäre bei den Loks wieder eine Ladebuchse beim Bau einzuplanen.

Ich würde (wenn ich denn meine Züge mit Powered Up & Co. betriebe), Duracell, Panasonic (bzw. Eneloop) oder 2800er Ansmann Akkus verwenden. Denn: Bei Nickel-Zink Akkus wird die Kapazität typischerweise in mWh angegeben. Und 2500 mWh entspricht dann beispielsweise einer effektiven Kapazität von ca. 1500 - 1600 mAh. Lohnt sich also nicht.

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Sephiroth91 hat geschrieben:

Wie Ben schon in seinem Beitrag geschrieben hat, die neuen Radsätze von Lego haben halt viel Reibung.
Es hindert einen aber niemand daran, sich die alten Radsätze z.B. über BrickLink zu besorgen und einzubauen.

Bei den Litium Akkus mit eingebautem Spannungsregler müsste man mal ausprobieren, ob das auch mit dem Hub klappt. Zweimal Pulsmodulation in Reihe könnte problematisch werden.

Gruß
R.G.

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Ich werde das mit den Radsätzen ausprobieren wenn das wirklich einen so großen Unterschied machen soll. Stellt sich mir die Frage oder macht der Zugmotor selber auch einen Unterschied ob jetzt PF oder PU ?

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Sephiroth91 hat geschrieben:

Ich habe da keinen Unterschied feststellen können, ebenso wie der nette Mitmensch, der diese Seite: https://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm erstellt hat.

Gruß
R.G.

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rgbs hat geschrieben:

Vielen Dank das du dir für mich so viel Zeit nimmst

Bei den Radsätzen die gemeint sind handelt es sich um die RC Radsätze oder ?
Also diese hier ? https://www.bricklink.com...amp;O={%22iconly%22:0}

https://www.bricklink.com...%22:22,%22iconly%22:0}

Die passen dann einfach in den PU Motor oder muss ich noch was beachten ?

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Sephiroth91 hat geschrieben:

Moin!

Leider sind es die gewöhnlichen Waggonräder, die bei den aktuellen Zügen "vergurkt" sind. Derzeit sind das Plastikräder im Plastik-Rahmen. Und das reibt stärker, obwohl es Überlegungen gab, ob das Einzelrad-Konzept Vorteile in Kurven hätte. Hat es nicht. Die Verdoppelung der Reibkontaktanzahl und auch die Vergrößerung des Reibdurchmessers führen zu mehr Absolutreibung.

Die alten https://www.bricklink.com/catalogPG.asp?P=2878c02&colorID=11 Radsätze dagegen laufen auf Spitzen. So werden auch Uhren gelagert. 1990ff war das sogar _noch_ besser: da war die Spitze selbst aus Metall und lief gegen Kunststoff.

Bei dem Zug mit 4 Waggons sind es also 4x4=16 Radsätze, die es zu ersetzen gilt.
Und solltest Du auch noch eine "Dummy-Lok" ohne Motor am Ende des Zuges haben, bietet es sich an, auch dort die Radsätze statt Kreuzachsen zu verwenden. Aber das wird dennoch nie zur Rakete - die Konstellation ist einfach etwas viel für einen Spielzeugmotor.

Leg Godt!

Ben

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