Eine Frage zu den Achsabständen bei Bigbenbricks XL Rädern.

Liebe Noppensteingemeinde, besonders die Eisenbahnbauer.

Ich tüftel ja nun schon seit Jahren an (m)einer Version einer amerikanischen 4 – 4 - 0 Dampflokomotive im Stil der „Jupiter“.

Mein letzter Versuch sind ein L-Motor, eine Akkubox und für die großen Räder, die XL Räder von Bigbenbricks. Diese wurden von mir mit „Bullfrogsnot“ versehen, damit sie Grip haben. Original haben sie nicht mal eine „Rinne“, in die ich einen Gummi ziehen könnte.

Meine Fahrversuche ergaben bisher, dass der L-Motor prinzipiell ausreicht, die Lok aber deutlich mit Bleigewichten beschwert werden muss, sobald Waggons dran hängen und es dann auch noch „bergauf“ geht, da die XL Räder sonst durchdrehen. So weit so gut.

Was mich aber viel mehr nervt, ist Folgendes: Oft flutscht mir eines der XL Räder aus den Kurven. Also entweder das hintere, oder das vordere, jeweils nur auf der Innenseite der Kurve. Ich dachte eigentlich, dass das nicht passieren sollte, da ich vor dem Bau der kompletten Lok, mit einem Dummy getestet habe. Einfach nur zwei Techniksteine, verbunden, die Achsen, Zahnräder, Motor, Akku und die XL-Räder ... und das lief.

Sobald ich aber mehr drauf baue, Kessel, Führerhaus, Schornsteine, Vorläufer, Kuhfänger etc. geschieht immer wieder, das oben beschriebene „Rausfliegen“. Nicht immer. Aber doch immer wieder. Auf meiner Anlage sind übrigens nur R72 und ein R56 Radius von Trixxbrix als Kurven verlegt.

Jetzt die Frage: Liegt es am Abstand der Achsen? Aktuell sind 7 Löcher (Technikstein) zwischen den Achsen, da das dann, bei den XL Rädern optisch dem Original am nächsten kommt.

Wenn ich den Abstand 10 Löcher zwischen den Achsen (entspricht dem Bluebrixx Modell BR 18 mit größeren Rädern, ich vermute entsprechend Bigbenbrix L) nehme, oder 11 Löcher (entspricht der Sierra Railway von firefabric mit Legorädern) scheint sie zwar besser zu fahren, aber es sieht einfach nur K... aus.

Welcher Abstand wäre also für zwei Bigbenbricks XL optimal?

Oder kann ich mir die Idee der 4 – 4 – 0, die gut aussieht und gut fährt, abschminken.

Bin für jeden Tipp dankbar, da ich mittlerweile schon am Verzweifeln bin.
Danke.

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Ich sehe auch gerade, dass ich ja XXL Räder habe.:-)

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Moin,

Kaum schaut man mal nicht hin und schon explodiert der Thread ;)

Danke für die Bilder. Man sieht gut das Problem.

Du hast die Haupträder starr im Rahmen und das Vorläuferdrehgestell mit einer kurzen (5er?) Flexstange befestigt.
Die Konstruktion kenne ich von den Chinesen, funktioniert aber nur mit Einzelachsen und auch da nur halb gut.

Wie Steffen auch schon feststellte: Ein Drehgestell benötigt unbedingt einen weiteren Drehpunkt in der Anlenkung.

Das Problem erkennst Du gut, wenn Du das Drehgestell und den Hauptrahmen mal ohne Verbindung auf die Teststrecke stellst.
Besonders wichtig ist dabei das Verhalten in S-Kurven.

Eine Flexstange, besonders eine so kurze, wird Dir viel zu hohe Rückstellkräfte bescheren.

Was Du benötigst ist eine doppelgelenkige starre Verbindung zwischen Hauptrahmen und Vorläufer.
Wenn ich es richtig sehe hat Dein Drehgestell ausreichend Platz, um unter den Zylindern seitlich auszuweichen.
Die Größe der Räder sollte keine Rolle spielen, ich hab schon Experimente mit größeren Rädern gemacht
.
Auf den Spurkranz der vorderen Treibachse würde ich nicht verzichten wollen.
Die spurkranzlosen Räder können in der Kurve, wenn es darauf ankommt, keine Kraft übertragen.
Du würdest deutlich an Leistung verlieren.

Weitere Möglichkeiten wären:
- Du baust auch den Hauptrahmen als Drehgestell. Ist schwierig, weil Du ja auch die Steuerung hast.
- Du verlängerst die Flexbar so weit es geht bis zur Vorderachse und setzt das Drehgestell mit einem Drehgelenk über der Führungsachse an. Dann kann sich das Drehgestell frei einstellen und die Rückstellkräfte sollten kleiner werden.

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Tad16o hat geschrieben:

Danke Dir. Dann versuche ich es ersteinmal so. Räder ohne Spurkranz fände ich jetzt schon rein optisch auch nicht so dolle ... hab aber gestern auch zwei Blinddriver bei Bigbenbricks bestellt.

Was ich auch festgestellt hab, ist, dass die Räder gerne mal durchdrehen, wenn Waggons dran sind und es eine minimale Steigung gibt. Die Bigbenbricks-Räder haben ja keine "Rille" um einen Gummi zu spannen und Bullfrgosnot ist doch nicht so geil. Vielleicht braucht der aber auch eine Rinne? Ich werde mal versuchen, Rinnen in die Räder zu "fräsen".:-)

Was sagst'n Du zum Abstand der Achsen? Optisch sind 7 Löcher im Technikstein perfekt. Wenn ich das aber auf Fahreigenschaften umsetze, scheinen es eher die 11 Löcher zu sein, die gut funktionieren. Wenn ich ein Gestell baue, mit 3 Achsen, XL Rädern, in der Mitte nat. einen Blinddriver, dann läuft das in den Kurven deutlich besser, als meine 2 Achsen mit XXL Rädern. Nur hat die Jupiter eben keine 3 Achsen.

Wenn ich die XXL Räder auf den Abstand 10 oder 11 setze ist so ein großer Zwischenraum. Gut. Streng genommen, wenn ich mir das Foto anschaue, könnte ich den optisch mit etwas füllen, dass wie das "Schutzblech" aussieht, das ich ja jetzt eh nicht habe.

Probieren geht über Studieren.:-)

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XL-Räder gibt es inzwischen auch bei BBB mit Rille. Aber eben noch nicht die XXL-Räder. Mit einer kleinen Drehbank sollte es kein Problem sein, Rillen ins Material zu bekommen. Alternativ die Räder auf Achsen stecken, in die Bohrmaschine einspannen und mit einer kleinen Rundfeile die Rillen einarbeiten.

Dem Probieren stimme ich zu

Der Abstand sollte so kurz wie möglich sein. Bei R40 gilt 12stud Abstand als das höchste der Gefühle mit starren Achsen. Und das gilt für die normalen Trainräder.
Bei so großen Rädern, wie Du sie verwendest, sollte der Abstand 7stud gut laufen.
Ich nehme an, Du treibst beide Achsen über Zahnräder an ? Wenn ja, probiere es mal aus, die zweite Achse tatsächlich nur über die Kuppelstangen anzutreiben. Wichtig ist dabei der 90° Versatz der Kurbelzapfen, mit 180° klappt das nicht. Es sollte wesentlich weniger Reibungsverluste geben.

Und natürlich das Vorläuferdrehgestell mit einer starren Deichsel und zwei Anlenkpunkten versehen. Versuche es mal mit half beams.

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Tad16o hat geschrieben:

Ja. Und ... alles klar. Ich teste es und melde mich.

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Zwischenstand:

Akkuschrauber in Schraubstock eingespannt. Achse mit Rad drauf, vorsichtig, nicht zu fest, in den Akkuschrauber gespannt. Nach Misserfolgen mit Feilen und Säge (aus dem Miniaturenbau), da viel zu fein, einen Bohrer als "Hobel" benutzt. Rinne in die XXL Räder gefrässt und Gummis drauf. Die für die XL Räder, die bei Alternativherstellern (Bluebrixx oder Mouldking) mittlerweile erhältlich sind, passen super.

Beim Anschauen, war mir auch klar, warum Bullfrogsnot nicht gut funktioniert hatte. Der braucht auch eine Rinne. Ansonsten liegt der Gummi/Kunststoff soweit "oben drauf", dass der Spurkranz des Rades viel zu gering ist und die damit in den Kurven sich im Grunde wie Blinddriver verhalten.

Den Ratschlag befolgt und mit Halfbeam den Vorläufer dran befestigt. Beim Vorläufer musste ich den Achsabstand dann um einen Stud verringern und als Gegenpart unter der Lock diese negativen leicht gewölbten runden Fliesen 2x2 drunter. Die "pressen" den Vorläufer auf das Gleis, lassen ihm aber genügend Spiel.

Dann das vordere XXL Rad vom Getriebe gelöst. Sprich: Der L-Motor treibt nur noch die hintere Achse an, das vordere Rad wird über die Treibstangen bewegt.

UND ES FUNKTIONIERT!!! DANKE!!! BIN BEGEISTERT!!!

Wahrscheinlich muss ich noch die Rinnen etwas tiefer "fräsen". Dann den kompletten Aufbau (Kessel, Schornstein, Führerhaus etc.) auf die Lok setzten und mit Waggons und evetl. Bleigewichten experimentieren.

Ich werde berichten und dann Fotos posten, wenn ich es fertig habe.

Viele Grüße

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Thomas52xxx , friccius , Tad16o , JuL gefällt das (4 Mitglieder)

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Ok. Hier isses. Das Video ist in erster Linie für Dich, Detlef Tad160!

Der Lok und den Waggons stehen noch etliche optische Optimierungen vor, aber die Fahreigenschaften sind aktuell ein Traum:

Danke für Eure Hilfe.

L. G.
Thomas

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Tad16o gefällt das

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Gern geschehen und Danke für den Film. Sieht toll aus.

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Bandar Eban hat geschrieben:

Dann hast du das Bullfrog Snot VIEL zu dick aufgetragen. Es darf wirklich nur ein dünner, kaum sichtbarer Film sein, dann funktioniert das Zeug auch. Und es braucht keine Rille - BS ist ursprünglich ja zur Traktionsverbesserung "richtiger" Modellbahnen gemacht, da hält es auch auf den glatten Rädern.
Wichtig: BS darf wirklich nur die Lauffläche bedecken, nicht die Spurkranzflanke, sonst führt es zu einer ganz erheblichen Vergrößerung des Kurvenwiderstandes.

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Tenderlok hat geschrieben:

Yepp. Ist mir inzwischen auch klar geworden. Das war auch mehr eine Verzweiflungstat. Beim ersten Mal hatte ich BS super dünn aufgetragen und dann das Problem, dass die Räder immer noch durchdrehten, sobald mehr als der Tender dran hingen. Das wurde auch kaum besser nachdem ich insgesamt bald 100g an Bleigewichten aus dem Modellbau in der Lok verteilt habe.

Wie auch immer. Der Lösungsvorschlag von Tad160 war es! Nur eine Achse mit dem Motor betreiben, die vorderen Räder werden durch die Treibstangen bewegt. Der etwas kürzere Vorläufer an einer anderen Aufhängung und die Lok fährt - wie man ja sieht - ganz geschmeidig, Steigung, Kurven, mit Waggons (die recht schwer sind, da voller Innenleben mit Beleuchtung etc.) und das alles ohne Gewichte. Das Reinfräsen der Rinnen und die Gummies (die in ihrem Weiß gar nicht mal so schlecht sind, da die Jupiterräder oft im Original einen weißen Rand haben) waren wohl eher das iTüpfelchen.

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