Hallo zusammen,

hier eine kleine Lego-Bastelei für alle Powered Up, 12V und PF-Freunde.

Das Ziel

Ein Hub soll beliebige Motoren via Fernbedienung stufenlos steuern.
Dazu muss man das Hub davon überzeugen, dass ein Zug-Motor angeschlossen ist.

Eigentlich braucht man dazu ein einfaches Adapterkabel, das zwischen Hub und Motor geklemmt wird. Aber LEGO hat ja keine Buchsen im Angebot.
Wir machen also aus der Not eine Tugend und fummeln das gleich auf PF um.

Es wird nichts gelötet, keine Fremdteile. Sorgfalt wäre gut. ich habe ca. eine halbe Stunde gebraucht - mit Fotografieren

Das Material

Ein Hub 88009, eine Fernbedienung und ein Stück PU-Kabel, dazu vier 12V Steckerchen und ein PF-Kabel. Das PU-Kabel gewinnt man am günstigsten (unter 10€) aus einem PU-Licht.

Hier habe ich mal eins aufgefummelt(verklebt!)

Das hilft also nicht, da das Kabel ja angelötet ist. Also einfach mutig abschneiden und die sechs Adern auseinanderschneiden (kleine Schere) und abisolieren.

Die Leitungen

BATTERIEN AUS HUB ENTFRENEN!

und so werden die Leitungen verbunden:
Stecker 1 : PU 1 + PF 2
Stecker 2 : PU 2 + PF 3
Stecker 3 : PU 4 + PU 5
Stecker 4 : PU 3 + PU 6
(die beiden äußeren PF-Adern einfach abschneiden)

Die PU-Leitungen werden von oben gesehen von links nach rechts gezählt, wenn das Kabel im Hub steckt. KABEL WIEDER ABSTÖPSELN!

Unten gibt es nochmal ein Bild.

Eine Halterung

So darf man das natürlich nicht betreiben, jeder Kontakt der Stecker würde zu einem plötzlichen Tod des Hub führen. Also eine kleine Kiste drum:

und hier noch mal mit den Nummern:

Fertig!

Disclaimer

Das funktioniert bei mir auf Anhieb wie gewünscht, allerding ist es ganz wichtig, dass keine kleinen Kupferäderchen aus den Steckern herausstehen und irgendwas ungewollt verbinden.

Alle Arbeiten auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Garantie für irgendwelche Teile oder Schäden.


Und bitte nie einen PF-Batteriekasten da anstecken, dann raucht es ab. Und deswegen verkauft es die Firma auch nicht.

Fazit

Für 15,-- puristisch alles erreicht. Allerdings sind die Kabel doch äußerst dünn für die Steckerchen und empfindlich, wenn man an den Kabeln zieht (beim Batteriewechsel z.B.). Im Teil II, wenn wir alle verdaut haben wie die Kabel zusammengehören, werde ich das versuchen a.) zu stabilisieren und b.) kleiner machen. Aber dann mit Fremdteilen. Mal schauen.

Hatte ich schon erwähnt, dass man dann auch wieder zwei Motoren mit der PF-Stapeltechnik an einen Port anschließen kann? Inwieweit die Stromabgabe reicht weiß ich aber leider nicht.

Ins 10277 gehört dann ein PF-L-Motor, der Empfänger entfällt logischerweise. Und es fährt ganz ohne Smartdevice einfach mit der FB - in 10 Stufen!


Grüße

Werner

PS.: Natürlich gibt es solche Teile wie Kabel oder Stecker auch spätestens bei Aliexpress zu kaufen. Ist aber völlig unsportlich. 
 

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Hi
Die Idee ist genial.

Lok24 hat geschrieben:

Ich hab da letztens mal gesucht, aber nur die EV3 Stecker gefunden, vielleicht hast du ja mal nen Link, gerne auch als PN.


Lego'ische Grüße
Henrik

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Moin
Du bist mir ein Elektriker Schraubverbindungen sind doch suboptimal.
Warum lötest Du die Drähte nicht über eine 4-Loch-Leiterplatte Zusammen und versteckst diese zwischen zwei 2x2 plates. Damit hättest du auch die Kurzschlußgefahr gebannt.
Viele Grüße
Detlef
P.S. die Schaltung ist allerdings genial

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Lok24 hat geschrieben:

Hi Werner,

das hilft mir ja schon mal viel weiter. Die Belegung der vier Adern bei PF war mir geläufig (und im Grunde schon 2 zuviel) . Die Belegung der 6 Adern hatte ich bis hierher noch nicht beachtet und war auch von ggf. digitalen Signalen ausgegangen. Einen meiner wenigen PF-L-Motoren in die Lok zu stecken, scheint mir ein Frevel und Verschwendung von wertvollen Ressourcen. Habe mir doch gerade einen der nutzlosen / funktionslosen PU-L-Motore für (zu-)viel Geld gekauft. Den würde ich viel lieber hernehmen und modden. Da ist auch bereits der Stecker dran für den ich nicht nochmals 10...15 Eur raushauen müsste.

Außerdem wird es mir eine stillheimliche Genugtuung sein, aus dem dummen stück Digitalmüll einen schönen funktionstüchtigen Analogmotor zu machen.

Werde mal testen müssen, ob der Motor läuft, wenn er nur auf die Adern 1+2 0...9V Gleichspannung bekommt.

Höchstens nochmal die Rückfrage: beim Googln fand ich, dass andere Lötlösungen vorsahen 1 bis 10 Kilo-Ohm statt Kurzschlüssen zwischen 3+6 bzw 4+5 zu legen. Sind da wegen der Kurzschlüsse echte Ströme zu erwarten, oder sind die internen Widerstände der Messleitungen eh so hoch, dass es keine Rolle spielt?

Und nochmal laut gedacht:
Ob es wohl möglich wäre die Kurzschlüsse per Brücken herzustellen ohne den Motor von 3-6 ganz abzuklemmen? Dann käme man mit zwei Tackernadeln zum Ziel. Etwas Schrumpfschlauch drüber und fertig.

Leg Godt!

Ben

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mehr Bilder gibt's hier:

"blay s....!" - Aber China Klone (puke!) sind noch viel schlimmer...

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hab schon wieder keine Zeit, nachher mehr.....

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Moin Henrik,

RobbyRay hat geschrieben:

Naja, die Infos wie man das macht geistern ja seit zwei Jahren im Netz umher.

RobbyRay hat geschrieben:
Du hast falsch gesucht , das Zauberwort heißt "WeDo 2.0".

hier zwei Beispiele, aber keine mangels Erfahrung keine Kaufempfehlung:

https://www.aliexpress.co...1602_,searchweb201603_

https://www.aliexpress.co...1602_,searchweb201603_

Vielleicht macht einer 'mal ne Sammelbestellung, ich würde mich auch beteiligen....

Grüße

Werner

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Moin Moin,

Tad16o hat geschrieben:

Vielen Dank
Das ist mir bekannt.
Aber Du hast zwei Dinge übersehen: erstens steht in Betreff "Teil I".

Zweitens waren die Ziele :
- zeigen, dass es überhaupt geht
- zeigen dass man kein begnadeter Elektroniker sein muss um das umzusetzen
- auch mit "nur LEGO"

Tad16o hat geschrieben:
"Teil II ff"

Tad16o hat geschrieben:
danke, aber die ist von LEGO so "genial" vorgegeben....

Stay tuned!

Grüße

Werner

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Hallo Ben,

Ben® hat geschrieben:

Das ist ja auch so, mal so, mal so. Hier habe ich das beschrieben:
https://www.1000steine.de...amp;id=440098#id440098

Ich hoffe das entspricht Deinem Wunsch nach den "FAQ", da man das in einem einzelnen Thread später besser findet als hier in irgendeiner Unterhaltung.

Ben® hat geschrieben:
Möööp!
Der ist weder nutzlos noch funktionslos, das ist er "nur" für Deinen Einsatzzweck im Krokodil mit FB.
So wie LEGO es verkauft (nämlich mit dem Hinweis auf die App auf dem Karton) ist er das nicht.
Da kannst (äh - könntest) ihn so programmieren, dass die Lok mit einer bestimmten Anzahl Radumdrehungen / sec fährt - aber das habe ich jetzt verstanden, das ist nicht Dein Begehr.

Ben® hat geschrieben:
Ja. Trenne aus dem Kabel für die Adern 3,4,5,6 irgendwo 3 cm raus, die am Motor sind übrig, die zum Hub verbindest Du mit $Irgendwas nach Plan, also 4+5 und 3+6, Voila.
Dir ist doch klar, dass ich die 12V-LightGrey Steckerchen nur wegen Dir verbastelt habe?

Ben® hat geschrieben:
Das tut er.

Ben® hat geschrieben:
Keine Ahnung.

Ben® hat geschrieben:
Keine Ahnung. Was sicher geht: 3,4,5,6 auftrenne, auf einer kleinen Platine und durch Jumper einstellen: analog, digital.

Aber ich denke es ist jetzt klar was zu tun ist: vier Kabel paarweise richtig verbinden, fertig.

Grüße

Werner

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mehr Bilder gibt's hier:

"blay s....!" - Aber China Klone (puke!) sind noch viel schlimmer...

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Hallo,

schön. Halte uns bitte unbedingt auf dem Laufenden wie es weitergeht.

Ich werde mich melden, sobald man das Ganze auch sehr einfach ohne Smartphone betreiben kann, ich gehe davon aus dieses Jahr noch, das PU-System lässt das ja ausdrücklich zu, die Software ist noch ein wenig hinterher.
Und dann ist auch sicher, dass es in 30 Jahren noch läuft

LG

Werner

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Hallo,

so, Fremdteile-Alarm.

Das mit den Lego-Steckerchen war ja eher zum Warmwerden.
Hier also eine Lüsterklemmenleiste in der Gemüsekiste

Zwei Kabelbinder dienen als Zugentlastung. Schon mal Besser!

Hier mal ein Bild vom LEGO und dem Rest der Klemme, die ich abgesägt habe:

Das Steckerchen quetscht die Kabel einfach ab und reißt beim Schrauben auch an den Äderchen.
Gute Klemmen (rechts) haben eine eingelegte Feder, die durch die Schraube runtergedrückt wird.

Aber immer noch arg (zu) groß.
In Teil III wird also gelötet!


Grüße

Werner

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Hallo,

heute wird also gelötet!
"DAS KANN ICH NICHT" : dazu unten mehr.....

Hier sind die Kabel wie im Teil 1 bereits vorbereitet, die kleinen Schläuche schützen nachher die Lötstelle

Gelötet:

Und mit Schlauch überzogen:

Natürlich kann man statt des PF-Steckers auch wieder einen PU-Motor anschließen.
In jedem Fall wird alles als Zug-Motor erkannt und somit die FB das ganze in 10 Schritten steuern, ganz ohne SmartDevice.

Und die schweigende Mehrheit die nicht löten kann?
"Einfach" die Bilder und Belegung der Zahlen von 1-6 ausdrucken und jemand suchen.

- Handy-Reparatur-Laden?
- Radio- und Fernsehtechniker?
- Repair-Cafe?
- Modellbahner in der Nachbarschaft?
- Modellbahnclub in der Nähe?
- RC-Modellbauer in der Nähe?

Da findet sich jemand. Wenn man das alles überhaupt möchte

Nochmal der Hinweis: die Idee ist keineswegs von mir, das alles machen viele User schon seit Jahren.

Und, wie immer: Alles Gebastel auf eigene Gefahr.


Grüße

Werner

PS.: Hier nochmal schnell eine Idee zusammengepfuscht:
PU-Motorkabel zerschneiden, an die Hub-Seite eine 6pol-Buchse, an die Motorseite einen 6pol-Stecker.
Läuft wie immer.

Oder man steckt den gezeigten Stecker ein, dann ist es ein Zug-Motor.
Das müsste man noch schön machen.....

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Moin LLL!

Das Ziel

Ein Hub soll beliebige Motoren via Fernbedienung stufenlos steuern.
Dazu muss man das Hub davon überzeugen, dass ein Zug-Motor angeschlossen ist.

Und so simpel wie hier geht es auch. Beim nächsten Versuch nutze ich lieber Stahldraht. Die benutzte Kupferlitze war zu weich. Aber seht selbst:

So wollte ich das haben! Hoffe nur es gibt keine Langzeitschäden am Tacho.

Gruß

Ben

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mehr Bilder gibt's hier:

"blay s....!" - Aber China Klone (puke!) sind noch viel schlimmer...

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Moin Ben,

Ben® hat geschrieben:

Ja, vielen lieben Dank für's Zeigen, da hat sich die Diskussion doch gelohnt!
Das ist natürlich eine recht "rabiate" Methode, aber reversible und simpel. Tolle Sache.

Ben® hat geschrieben:Und wenn hast Du eben einen schicken PU-Analog-Motor, das wolltest Du doch.....

Mal überlegen. Die Adern laufen ja durch, auch 3 und 4, also hat der Tacho Spannung (3,3V).
Das Hub scheint den "Kurzschluss" ja schon mal nicht übel zu nehmen, sehr gut. Aber auf 5 und 6 liegt ja die Tacho-Info.

Das ist ein UART, also ein Rx/Tx auf den beiden Leitungen. Und ich gehe davon aus, dass das hochohmig ist.
(Goole mal LOGO Powered Up UART)

Und Langzeitschäden: Nee. Entweder es ist schon tot oder es hält das aus. Testen kannst Du das leicht mit - der App

Grüße

Werner

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Da kommt mir gleich die nächste Frage: klappt das dann sowohl mit der App (mit der von LEGO bereitgestellten „Krokodil-Fahrstands-Oberfläche“) als auch mit der Fernbedienung?
Oder erkennt die App den Motor dann „falsch“ und er läßt sich nicht bedienen (über die vorgegebene Oberfläche)?

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Viele Grüße
Dirk - Mail

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Moin Dirk,

Dirk1313 hat geschrieben:

So ist es. Mit einem Zug-Motor, und den haben wir ja hier, läuft die App nicht.
Sonst könnte man ja jede LEGO Lok mit der schicken Oberfläche steuern, da sei LEGO vor.

Wir sind gerade dabei, die "Apps" umzuprogrammieren, da will ich morgen mal rangehen.

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Lok24 hat geschrieben:

Hallo, gibt es hier schon was neues? Habe hier zwei Wedo 2.0 kabel liegen die ich jetzt für die Loks verwenden möchte. Bevor ich anfange zu löten. Danke

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Tender hat geschrieben:

Mit Android kann man die offiziellen Layouts kopieren und in eigene Layouts umwandeln (indem man auf die Speicherdaten der App zugreift). Dieser "Zwang" für einen Motor liegt denke ich in einem Port-Erkennungs-Block. Den kann man vermutlich relativ einfach entfernen.
Du könntest aber auch Pybricks für die Fernsteuerung nutzen und die Kabel unangetastet lassen.

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Technicmaster0 hat geschrieben:

Genau um diese Programmierung ging es damals, ist ja zwei Jahre her.
Pybricks kannte zu der Zeit die FB nicht, heute ist das viel einfacher geworden.

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Ok, Danke! In diesem Kabel ist noch ein 2,2 k Widerstand drin der muss erstmal raus damit der Eisenbahn Motor läuft.

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Hallo, Motoren laufen am Adapterkabel. Danke

Ich möchte meine PF Lok-Beleuchtung auch anschließen, müssen da noch andere Kabelenden verlötet werden. Nur mit dem Motoranschluß klappt das nicht.

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Tender hat geschrieben:

Mit was möchtest Du das denn dann betreiben?
Powered Up-App?

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Lok24 hat geschrieben:

Hallo ja das ganze geht an den Power Up Hub. Motor und Licht (PF) auf A und Farbsensor auf B. Ader 3 GND PU muss auf 4PF ?

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Tender hat geschrieben:

Nein, genau wie der Motor, die beiden inneren PF der PF-LED müssen an die Motoranschlüsse, also PU 1 + 2

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Lok24 hat geschrieben:

WEnn ich den Stecker der LED PF draufstecke sollte es ja dann eigentlich leuchten(durchgeschliffen) wenn der Motor fährt, macht es aber nicht?

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Tender hat geschrieben:

Wo kommen denn dann die Kabelenden her, die Du verlöten willst?
Du hast doch den Adapter PU-PF, ab dann bist Du doch in der PF-Welt?
Es sei denn Du wolltest das mit der PU-App als LED betreiben.

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Lok24 hat geschrieben:

Erstmal Danke für Deine Mühe.
PF-Welt ja das dachte ich auch. Aber meine PF LED leuchtet nicht. Am PF Hub ohne Probleme.

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Tender hat geschrieben:

Dann weiß ich leider auch nicht weiter, sorry.
Keine Ahnung ob die Leds, wenn am Motor parallel geschaltet, leuchten sollten. Ich habe keine....

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Wer es nicht ganz so puristisch braucht und gern auch ohne Batterien auskommt, der kann sich im unten stehenden Link mal umschauen.
Da geht es darum, den traditionellen 9V Zugmotor mit einem PU Hub zu betreiben.

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Die Welt besteht nicht nur aus Noppen - nein! Sondern auch aus Platten, Steinen, Fliesen, ...

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