Liebes Forum,

nachdem ich mit großer Hilfe von Euch 2 meiner 35 Jahre alten Motoren wieder auf Vordermann gebracht habe, möchte ich diese kleine, bebilderte Anleitung für die Nachwelt hinterlassen.

1) Motor öffnen

Hier hat mir dieses Bild von Brickshelf geholfen:

An den markierten Stellen habe ich vorsichtig mit einem ganz dünnen Schraubendreher immer wieder gehebelt, bis der Motor nach und nach auf ging. Unterscheiden muss man hier von einem Motor Typ I (erkennt man daran, dass der Pin oben auf dem geschlossenen Motor fest dran ist), der scheinbar gar nicht geklebt ist (das Aufhebeln ging ohne "Verluste") und einem Motor Typ II (der obere Pin kann von innen herausgedrückt werden), der wohl geklebt ist (hat Plastikschäden verursacht). Zum öffnen gibt es aber hier im Forum auch die ein oder andere Anleitung:

Anleitung Brickshelf
Anleitungen Vilbelvespa und Ben

Der offene Motor sah bei mir dann so aus:

2) Motor reinigen

Ich habe den ganzen Dreck und Schmutz vorsichtig entfernt, hauptsächlich von den Rädern und den Zahnriemen, aber auch die ganzen Verschmutzungen an den Metallteilen und den Plastikteilen. Am Bühler-Motor selbst habe ich gar nichts weiter gemacht (war mir zu heiß :-) ). Vor dem Schließen habe ich aufgrund des Tips von Vilbelvespa etwas Vaseline auf die Zahnräder und die Achsen gegeben.

Schleifer: Aufgrund der Tips hier habe ich mir diese alten Schleifer für kleines Geld besorgt und aufgebrochen:

Die Metallschleifer der neuer Art (rechts auf dem Bild) sind exakt die gleichen wie bei den Motoren der grauen Ära, aber auch die auf dem linken Bild kann man durchaus nehmen, die passen auch!

Nun ggf. noch bei beiden Metallblöcken die dünnen Metallstreben, jeweils 2 für den Kontakt zu den Schleifern und jeweils einer für den Kontakt zum Bühlermotor, geradebiegen.

3) Motor wieder schließen

Den Motor Typ I habe ich einfach wieder zugeklickt. Bis jetzt hält das (ca. eine Woche tägliches Fahren von gut ner halben Stunde). Mal schauen, ob das dauerhaft ist.

Den Motor Typ II habe ich geschraubt. Dafür nochmal tausend Dank an Vilbelvespa, Grundlage war für mich die bereits oben verlinkte Anleitung. Nachstehend möchte ich meine Arbeitsschritte noch mal detailliert erläutern, auch aufgrund von Bildern.

Schritt 1: Mit einem 2,5 er Metallbohrer habe ich die bereits vorhandenen beiden kleinen Löcher unten an beiden Metallteilen komplett durchgebohrt.

Auch wenn es nur 18 mm waren, habe ich mir für jedes Loch ordentlich Zeit gelassen (5 Minuten pro Loch bestimmt) und immer wieder den Bohrer rausgeführt, den Bohrdreck entfernt (Staubsauger) und etwas Öl ins Loch gegeben. Man sollte das am Besten mit einer Standbohrmaschine machen. Allerdings habe ich keine, meine Standbohrmaschine war ein Akuschrauber, eine ruhige Hand, ein gutes Augenmaß und ne Menge Geduld .

Schritt 2: Die Metallteile mit den nun durchgebohrten Löchern auf das Plastikunterteil des Motors setzen und die Löcher mit dem 2,5 er Bohrer durch das Plastik durchbohren. Am Besten entfernt man vorher die Plastikhubel (Markierung), dann gehts Bohren schneller und leichter. Wichtig: Die Schleifer in die 4 Löscher setzen, um das Brechen des Plastiks besser zu verhindern.

Wenn die 4 Löcher im Plastikunterteil drin sind, das Ganze andersrum auch beim Plastikoberteil machen.

Schritt 3: Nun mit einem M-3 Gewindebohrer in die insgesamt 8 Löcher der Metallteile Gewinde rein schneiden. Das hatte ich vorher noch nie gemacht, klingt auch aufregender als es eigentlich ist, bei allem war das sogar der einfachste Arbeitsschritt.

Schritt 4: Damit die Schrauben am Ende versenkt werden können, muss man nun noch die Bohrlöcher im Plastik (auch insgesamt 8 Stück) senken. Hierbei besonders vorsichtig sein, senkt man zu wenig, schauen die Schrauben nachher raus, senkt man zu viel, wird das Loch zu groß und dann war es das (für das Loch jedenfalls) mit dem Verschrauben. Also ganz vorsichtig bohren und immer wieder mit der Schraube testen, ob der Kopf sich genügend senkt. 2 Löcher sind mir etwas groß geraten, es hält aber.

Schritt 5: Vor dem Zusammenbauen nun alle Bohrlöcher im Metall und im Plastik gut säubern! Nun den Motor wieder zusammensetzen. Erst die 2 Räder und die Schleifer rein, dann der Motorblock A. Anschließend den Bühler-Motor, hier unbedingt auf die Polarität achten, also das Metallteil des Motors NICHT verdrehen, sonst fährt die Lok später falschrum! Man kann das an der Beschriftung des Bühlermotors erkennen (das Bild stammt vom vor-dem-Bohren, also nicht wundern, dass da noch keine Bohrlöcher drin sind):

Anschließend den Metallblock B aufsetzen, den Motor zu machen und mit 8 Schrauben M-3 zuschrauben und fertig!!!

Eine Anmerkung noch: Ich habe ein 2,5 er Loch gebohrt, weil ich keinen M-2,5 er Gewindeschneider hatte. Ich muss aber sagen, dass das 2,5er-Loch und das 3er-Gewinde echt das Maximum des machbaren ist bei den dünnen Metallblöcken. Besser wäre, wie von Vilbelvespa erläutert, ein 2er-Loch und ein 2,5er-Gewinde.

Nun aber viel Spaß beim Nachmachen. Mein Motor läuft so gut wie seit meiner Kindheit nicht mehr, und falls mal wieder was dran ist, schraube ich ihn halt einfach auf

Viele Grüße
Steph

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Hallo Steph,

vielen Dank für dieses ausführliche Tutorial zum Öffnen und Verschließen sowie Austauschen der Schleifer von 12 Volt LEGO Eisenbahnmotoren. Und der Betreff verwendet alle notwendigen Schlagwörter so dass Tante Google bald diesen Thread finden wird.

Kannst Du vielleicht noch eine Liste aller benötigten Werkzeuge ergänzen, die man zum Austausch der Schleifer braucht?

1000grüße
HoMa

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HoMa's World of Bricks

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Sauber Steph
Muß mich nochmal korrigieren.
ich hab nochmal in der Tabelle geschaut.
Für ein M2,5 Gewinde bohrt man mit 2,1mm vor. Ich nehme an, dass ich das auch so gemacht habe.
Die Bohrer brechen wirklich schnell ab, daher wichtig immer wieder den Bohrer aus dem Loch ziehen
und das Bohrloch zu reinigen, aber das hast Du ja so gemacht.
Zum Einspannen des Alublocks hatte ich noch eine Kunststoffplatte mit Loch angefertigt.

Holz geht auch. In dieses Loch ging der Motorschleifer (weiß leider nicht wie das richtig heisst)
Dieser wurde sozusagen durch das Loch geschützt.

Was man auch noch machen kann, bzw. ich gemacht habe.
Man kann die vier Seegeringe die auf der Achse sind abmachen (obacht die fliegen weit).
Dann kann man die Metallbuchsen auf der Achse verschieben, reinigen und ein wenig Vaseline aufbringen.
Danach die Seegeringe wieder anbringen

Den wichtigsten Grund für die ganze Aktion hast Du ja selbst erwähnt:
Steph hat geschrieben:

Gruß Olaf

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Moin,

zum Schmieren der Buchsen ( übrigens auch Plaste) kannst Du auch vorsichtig die Räder abhebeln und wieder aufsetzen...

Gruß, Ralf

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Moin,
danke für die Bebilderung, aber eine Frage habe ich noch :
Woher hast du die Schleifer - das Hauptproblem nach 40 Jahren
Bzw. kannst du Größe und Maße von neuen Schleifern vielleicht angebn damit man die nachmachen kann ?
Liebe Grüße

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Moin, ein paar Beiträge weiter unten findest Du den hier: http://www.1000steine.de/...amp;id=375647#id375647

Gruß, Ralf

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TigarC hat geschrieben:

Genau, der Punkt war der Ursprung meiner "Bohrtätigkeit" :-)

Ich habe mir bei Bricklink ein paar von diesen Schleifern bestellt (bekommt man für 2-3 €):

Die Maße hab ich zu Hause notiert, kann ich nachher nochmal mailen.

Gruß
Steph

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Danke für deine Antwort.
Also ich hab mir schon ein Wolf gesucht - ich brauch für ca 13 Motoren die Schleifkontakte neu, also wäre es echt nett wenn du helfen kannst

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Hallo nach langer Zeit mal wieder

Falls man die alten Schleifer nicht unnötig opfern möchte und über eine Möglichkeit verfügt, eine Drehmaschine zu verwenden, würde ich Messingrundmaterial halbhart verwenden und keinesfalls das alte Kupfermaterial der alten Schleifer. Selbst wenn man keine Drehmaschine hat, kann man ein kurzes Stück Messing in der Bohrmaschine einspannen, die Maschine selbst natürlich in einen Bohrmaschinenhalter. Diese Teile gibt es in jedem Bauhaus für unter 20Euro, auch Messingrundmaterial kriegt man dort zu kaufen. Bei einer Menge wie Kollege Tigar sie beschreibt, ist das eine rentable Investition.
Die Vorgehensweise ist einfach: Mesingmaterial etwa 4mm länger als benötigt absägen, einspannen und bei laufender Maschine mit der Schruppfeile einige Feilenstriche um den Durchmesser zu verringern. Das genaue Mass gibt der alte Schleifer vor, also nachmessen. Ende bzw die Stirnseite ballig, also rundlich feilen. Dann umspannen, nachdem man die genaue Länge angezeichnet hat. Einen kleinen Bund (nachmessen am Originalschleifer)stehen lassen -fertig. Funktioniert garantiert und die Messingschleifer verzundern nicht so schnell wie die Originalschleifer. HANDWERKLICH UNBEGABTE MITMENSCHEN SOLLTEN NEUE MOTOREN KAUFEN, andere, die auch die Schleifer tauschen, können gerne die Methode wie beschrieben probieren. Klappt hervorragend und auf diese Weise lassen sich auch die alten 12Voltschleifer retten, speziell die ältere Version mit den vernickelten Blechschleifern, die eigentlich nix taugen aber für die ganz alten Chassis gebraucht werden.
Bei weiteren Fragen gerne Mail an mich.

Gruß Stephan, 12 Volt forever, am besten blau

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JuL gefällt das

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Moin Stephan,
aus welchem Material sind die Schleifer? Reines Kupfer kann es nicht sein, sonst könnte man ein Plättchen Messing oder Kupferblech auflöten und müßte den Motor nicht zerlegen. Ich gehe von einer Kupfer oder Bronze-Graphit Mischung aus, da beim Schmirgeln oder Feilen der Kontakte viel schwarzer Feinstaub anfällt. Ist aber auch nur eine Vermutung ...

Gruß, Ralf

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Auch wenn ich kein 12V-Bahner bin, finde ich das einen ganz tollen, wertvollen Beitrag. Danke Dir dafür.

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Gruß
Thomas

mein Blog
meine Eisenbahnräder - mit funktionierendem Download

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TigarC gefällt das

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Hallo,

hier noch die Maße der Schleifer.

Zum Material kann ich leider nix sagen...

Viele Grüße
Steph

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JuL gefällt das

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Moin,
Mußte nochmal nachmessen, da ich ungerade Zahlen im Kopf hatte: mit Schieblehre gemessen sind die Durchmesser 6,8 und 7,5. Da die Löcher der Bodenplatte 7,0 haben, könnten sich 6,0 dicke Schleifer evtl. verkanten. Der Absatz ist 1,0 dick.

Gruß, Ralf

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JuL gefällt das

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Ralf hat geschrieben:

Ok, danke Dir. Kann durchaus sein, dass ich etwas ungenau gemessen habe... Am Besten nimmt man sich IMMER einen alten Original-Schleifer als Vorlage, wenn man sich neue selbst herstellt denke ich...

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Hallo Ralf

Zum Material der Originalschleifer kann ich nix sagen, außer dass es nicht unbedingt die beste Auswahl war. Sicher bin ich mir allerdings mit dem Ersatzmaterial Messing halbhart, dass es bessere mechanische Eigenschaften als die Originalschleifer hat. Ordentlich vernickelte Messingschleifer währen wohl die beste Alternative gewesen, aber die Möglichkeit zum vernickeln habe ich nicht, abgesehen davon ist bei meiner LEGO-Eisenbahn der zweite Generationenschlaf angebrochen. Meine 12Volt Eisenbahn habe ich reaktiviert, als meine Jungs geboren wurden. Zwischenzeitlich sind sie in der Schule in den letzten buchsäblichen Zügen und haben andere Hobbys. Ich kümmere mich wieder um meine Modelleisenbahn und werde die Legobahn für die nächste Generation aufbewahren. Den aktuellen Post habe ich zufällig gesehen und bevor ich meine Aktivitäten mit Lego ganz einstelle, dachte ich mir, ich gebe noch ein paar Tips.

Gruß Stephan

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Bei der Materialwahl bin ich mir auch nicht schlüssig.
Wäre das hier o.k.?
http://www.ebay.de/itm/Me...33DMQ_W88cY_P35eBzuTHg

oder doch lieber Kupfer?

http://www.ebay.de/itm/8m...lQ5ebFEOFHZA5FxambXlUw

Ich würde ungern die Stromschienen unnöti abnutzen.
Schleifer sind ersetzbar.

Dein Tip mit der Bohrmaschine kam mir auch schon in den Sinn.
Vielleich dreht mir ja auch mein Kollege nochmal ein paar an der Drehbank, so 120Stück

Gruß Olaf

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Gleisbauer , TigarC gefällt das

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Hallo Olaf

Ich würde das Messing bevorzugen, denn es lässt sich prima abdrehen und man kann es mit einem Glashaarradierer auch prima reinigen. Ob es zu einer groben Abnutzung der Stromschienen kommt, hängt auch von einer glatten Oberfläche der Schleifer ab, weniger vom Material. Polieren auf der Maschine sollte unbedingtes Muss sein. Falls du die alten blauen Stromschienen benutzt oder die grauen wäre auch egal, so könnte man meinen. Ich habe aber zumindest festgestellt, dass die blauen Schienen mit einer anderen Metallart als die grauen Schienen bestückt sind. Die blauen lassen sich nämlich löten, die grauen nicht. Kupfer in der Drehmaschine habe ich nie gerne bearbeitet, meine Richtung ging und geht ganz klar zu Messing. Bei mir funktionierte es prima.

Gruß Stephan

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Hallo Stephan,
danke für Deine Antwort. Meinst Du der Messingstab aus meinem obigen Link würde gehen?
Bin auch gerade mit verpacken unserer Bahn fertig, muß dann wohl doch nochmal einen Motor raussuchen.
Aber die virtuellen Planungen für Legogeneration 3.0 laufen schon.

http://www.1000steine.de/...amp;id=376869#id376869

Hast du noch Bilder von Deiner Anlage?

Gruß Olaf

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Hallo Leute,

so, am Wochenende habe ich nun Motor Nr. 3 verschraubt.

Hier habe ich ein merkwürdiges Verhalten: Wenn ich alle 8 Schrauben fest anziehe, fährt der Motor gar nicht. Durch probieren habe ich rausgefunden, dass es an einer Schraube unten liegt. Löse ich diese etwas, läuft der Motor, drehe ich diese wieder richtig fest, tut sich nichts.

Komisch auch: Wenn ich alle Schrauben rausnehme und nur diese eine fest schraube (richtig anziehe), läuft der Motor auch

Zu lang sind die Schrauben nicht, sie treffen sich definitiv nicht in der Mitte.

Weiß jemand von den Elektrotechnikern unter Euch, was hier los sein könnte?

Viele Grüße
Steph

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Moin!
Ich vermute, das es kein elektrisches Problem ist, sondern ein mechanisches. Versucht der Motor bei angezogenen Schrauben anzulaufen und sind evtl. die Achsen oder der Läufer verklemmt? Ursache könnten schiefe Bohrlöcher, falscher Zusammenbau oder auch ein durch das Öffnen beschädigtes Gehäuse sein.
Gruß, Ralf

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Ralf hat geschrieben:

Hm, dass kann ich eigentlich alles ausschließen..,

Der Motor versucht auch gar nicht erst anzulaufen...

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eigentlich...kontrollieren

Motor über Kabel anschließen, Schrauben etwas lösen, langsam laufen lassen, Schrauben nachziehen. Wenn es klemmt, sollte die Drehzahl langsam runter gehen...

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Also wenn sich die Schrauben von unten und oben treffen sollten, was sie ja nicht tun,
gibt es kein Problem, da sie die gleiche Polarität haben.
Entweder da verzieht sich wirklich was, dass der Motor klemmt, oder die beiden Innengehäuse kommen
irgendwie durch das Anziehen zusammen.
Stell doch mal einen anderen Motor auf´s Gleis und versuch das der läuft.
Dann den "defekten" Motor auch auf´s Gleis stellen.
Wenn der erste Motor dann auch nicht mehr läuft solltest Du einen Kurzschluss haben, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.

Gruß Olaf

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vilbelvespa hat geschrieben:

danke Olaf, das werde ich heute Abend mal testen.

Was meinst Du mit "die beiden Innengehäuse kommen zusammen". Die beiden Metallblöcke?

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Ja die beiden Metallblöcke.
Das wäre dann ein Kurzschluss.
Halte ich aber eigentlich für unwahrscheinlich, war halt so ne Idee.
Ich hatte auch mal nen Motor, der hatte auch nen Kurschluß, allerdings in der Wicklung.
Wenn ich den auf die Schienen gesetzt habe lief auch nix mehr, also auch kein anderer Zug.
Hat sich dann aber auch in Rauch aufgelöst.
Dient jetzt als Stromabnehmer in meinem Horizon und befeuert zwei 9V PF Eisenbahnmotoren.
Mit 6er Kreuzachsen und Eisenbahnrädern. Also nie wegschmeissen wenn das Innenleben
mal aufgibt. Als Stromabnehmer leistet das Motorgehäuse immer gute Dienste.
Wer sich mit dem Schrott nicht belasten will, darf ihn mir gerne schicken.

Gruß Olaf

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Moin,
ich habe gerade nochmal ein wenig getestet und es kann durchaus einen Schluss geben. Der Abstand zwischen Block A und dem Motorständer ist nahezu null, bei Block B sieht es nicht viel besser aus. Durch das Bohren der Schraubenlöcher ins Gehäuse werden die kleinen Führungsstifte für die Blöcke an der Unterseite auch entfernt. Wenn jetzt die Löcher nicht 100% sitzen oder die Senkung nicht mittig ist, werden beide Blöcke an den Ständer gedrückt und verursachen so einen Kurzschluß. Abhilfe schafft z.B. ein Plastikstreifen, der um den Ständer bzw. an beiden Seiten zwischen dem Ständer und den Blöcken platziert wird.

Gruß, Ralf

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Ralf hat geschrieben:

Hallo Ralf,

danke erstmal für Deine Mühe!

So was in der Art habe ich mir auch eben gedacht... Blöd, dass ich hier im Büro rum sitze und nicht gleich probieren kann

Meinst Du mit Motorständer das rot-markierte Teil, oder?

Ich denke ja mal, den Kurzschluss gibts nicht, weil die Metallblöcke gegen den Plastikständer drücken, sondern weil sich die beiden Metallblöcke dadurch berühren, oder? Würde es dann nicht reichen, einfach auf einen ein Stück Isolierband zu kleben, sodass dieses zwischen den beiden Metallblöcken sitzt (gelb markiert)?

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Nein, das sind die Führungen für die Lagerschalen. Der Ständer ist das sich nicht drehende Teil vom Motor, durch das der Anker gesteckt wird.
Ich hab mal ein Bild mit Papierstreifen an den entsprechenden Stellen gemacht. Wenn A und B beide an das Metallgehäuse kommen, hast Du einen Schluß.

Gruß, Ralf

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Ralf hat geschrieben:

Ah, ok, verstanden. Und würde nicht auch hier einfach ein Streifen Isolierband auf beide Seiten des Ständers, also jeweils zwischen Ständer und Metallblöcke, sinnvoll sein?

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Isolierband geht auch, ich würde es aber nur den Seiten anbringen. Der Motorblock liegt ja unten am Gehäuse an und würde durch das Isoband leicht angehoben, dadurch könnten wiederum die Schneckenwellen nicht mehr richtig greifen.

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Ralf hat geschrieben:

Ja genau, so dachte ich mir das. Vielleicht mache ich auch jeweils einen Streifen innen auf die Metallblöcke, mal schauen.

Danke! Ich hoffe nun, das wars :-) Ich melde mich, muss heute dummerweise länger arbeiten... >

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Oh Mann, ja klar der eigentliche Motor ist ja auch aus Metall.
Da muß ich direkt nochmal in meine Motoren reinschauen, so in 10 Jahren.
Werde dann wohl mal ne dünne Pertinaxplatte auf die Gehäusehälften kleben.
Die gibt´s ja in hauchdünn.

Gruß Olaf

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So Ralf, Du hattest recht, es lag daran, dass (scheinbar durch mindestens ein nicht ganz gerades Bohrloch) der Metallblock B beim Festschrauben gegen das Metallgehäuse des Bühlermotors drückt. Das verursacht einen Kurzschluss mit dem Ergebnis, dass kein Zug mehr fährt auf der Anlage.

Meine Idee, einfach Isolierband auf beide Seiten des Motor-Metallgehäuses zu kleben war nicht so gut. Allein durch diese hauchdünne Schicht Isolierband hat der Motor gar kein Spiel mehr mit dem Ergebnis, dass er beim Fahren alle 2 - 3 Sekunden ganz merkwürdige Klackergeräusche von sich gibt.

Ich habe nun 2 dünne Streifen Isolierband auf die rot-markierten Stellen des Metallblocks B geklebt:

Nun läuft er rund!

Ich bin nun auch durch (für die nächsten Jahre ), alle meine Motoren sind generalüberholt und verschraubt. Das hat sich echt gelohnt, so spritzig waren die Motoren wohl seit 1985 nicht mehr

Vielen Dank an alle, die sich so rege an diesem Thread beteiligt haben. Ich hoffe, wir haben damit was Gutes für die Nachwelt hinterlassen!

Viele Grüße
Steph

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JuL gefällt das

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Ach so, eins noch. Auch in diesem Thread der Tip: Falls Ihr neue Schleifer sucht, wendet Euch doch mal per PM an den User " antonius111 "...

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Hallo Steph,
super das es dann doch geklappt hat.
Auch wenn es nun nicht mehr original ist.

Was ist mit diesen Schleifern und dem Mitglied antonius111?
Schnitzt der welche? Bräuchte so 120 Stück, wenn ich mal nen Runumschlag machen will.

Gruß Olaf

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Hallo, vielen Dank für Eure interessanten Beiträge!
Dass Gehäuse mit Schrauben zu verschließen, ist eigentlich ein sehr guter Gedanke. Dadurch kann man ihn jederzeit und ohne Aufwand wieder öffnen.
Hatte noch nie Probleme mit den Schleifern, weil bevor die zu Neige gehen, bricht vorher eines der beiden Plastik-Achszahnräder oder der Kommutator zerfetzt

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